Uma Malla pelo Mundo

Um templo hindu em Nadi

300.000. Esse é o número aproximado de indianos e/ou descendentes de indianos que habitam Fiji na atualidade. Com tanta influência da cultura indiana nesse arquipélago do sul do Pacífico, um templo hindu era quase parada obrigatória nos nossos planos (além de muitas samosas, claro).

Então decidimos visitar o de Nadi, que o Lonely Planet dizia ser bem perto e tranquilo. O nome do templo? Ah, prepare a língua: Templo de Sri Siva Subramaniya Swami. Pois é. Mas o que o nome tem de complicado, o templo tem de bonito.

Chegamos de manhãzinha, o templo mal tinha aberto. O dia estava perfeito, um sol lindo em Nadi. Estávamos a caminho do Pacific Harbor, mas a parada estratégica não ia custar muito tempo.

De acordo com o Lonely Planet de papel, este é um dos pouquíssimos templos de arquitetura Dravidiana fora da Índia. A arquitetura Dravidiana nasceu no sul da Índia, e é caracterizada principalmente por essas formações de pirâmide no topo dos prédios. Além do colorido, claro, que é de alucinar. Uma jóia.

O Sri Siva Subramaniya Swami em Nadi é o maior templo hindu no hemisfério sul do planeta - mas não é muito grande pros padrões que a gente imaginava. E fica praticamente no centro de Nadi; ou seja, ideal para aqueles que estão com pouco tempo na cidade - a maioria dos turistas, provavelmente, já que Nadi é considerada um lugar de passagem, apenas um grande hub pra outras ilhas e áreas de Fiji.

Não sou familiar com as tradições hindus, mas é proibido usar sapatos pela área do templo, então andamos descalços (o que eu adoro, diga-se) observando os detalhes magnetizantes da construção. É realmente de arrepiar. Aparentemente, os adornos e artefatos que estão à mostra ali foram trazidos direto da Índia, assim como o arquiteto que elaborou a construção.

O templo é em honra à divindade de Shiva (ou uma de suas encarnações...) e o teto do varandão é todo decorado com afrescos coloridérrimos bem psicodélicos. Adorei demais.

É também proibido fotografar as partes internas do mesmo, mas ficamos só por fora nas áreas de visitação. Em menos de 30 minutos conseguimos não só visitar o templo todo, como apreciá-lo. É claro, um arquiteto provavelmente ficaria ali mais tempo, admirando cada recanto intricado e cor da construção. Para nós, entretanto, a visita foi suficiente: observamos um pouco da cultura hindu e de uma de suas jóias espalhadas pelo mundo.

Vale a visita se você tem um tempo extra por Nadi.

Tudo de bom sempre.

Uma tarde com as baleias jubartes de Maui

E eis que o estado lançou mais uma data comemorativa com probabilidade de cair nas graças mundiais: 18 de fevereiro agora é Dia Mundial das Baleias. O lançamento da data acontece hoje em Maui, epicentro da temporada de baleias no Havaí.

Todo ano, as baleias jubartes migram pro Havaí no inverno em busca de águas mais quentes para se reproduzirem e darem à luz. O mar no período entre dezembro e março, quando elas estão aqui, fica bem animado: em toda praia que você vai, corre o risco de ver uma baleia ativa. Como nos últimos anos a população de jubartes que visitam o arquipélago felizmente tem crescido, as chances de avistá-las têm aumentado ainda mais.

(Parênteses: Para vocês terem uma idéia da loucura que vem sendo, há umas semanas duas baleias foram parar dentro da área do porto de Honolulu, praticamente dentro do Aloha Tower e na cara do downtown Honolulu! As fotos que a moçada postou foram impressionantes.)

Mas, se ao vir ao Havaí, você quer ter certeza absoluta de que verá baleias... Maui é o lugar. Porque as baleias simplesmente a-d-o-r-a-m ficar no "cercadinho" natural formado pelas ilhas de Kaho'olawe, Lana'i, Moloka'i e Maui. Se você olhar no mapa, dá pra entender melhor. [Mapa original tirado daqui, adicionei apenas o nome das ilhas.]

Nós já vimos baleias aqui no Havaí - e continuamos vendo com frequência no inverno. Mas mês passado quando estivemos em Maui estávamos com as sobrinhas e o pai do André, então resolvemos fazer um passeio de whale watching típico. Escolhemos a mesma ONG que nos levou pra Molokini da outra vez, a Pacific Whale Foundation. O serviço é padrão, eles devolvem o dinheiro se nenhuma baleia for avistada - o que é praticamente impossível. Mas os barcos são maiores, há o acompanhamento de um biólogo, e, muito importante, parte da verba arrecadada com os passeios vai para o levantamento de dados sobre baleias aqui - ou seja, é convertido em um pouco que seja de ciência.

Programamos para fazer o passeio de ~2h mais próximo do pôr-do-sol, para finalizar o dia. O barco catamarã sai do píer de Ma'alea, perto de Kihei, e fica rodando pelo "cercadinho" das ilhas que falei acima, sem nunca ficar muito longe da costa de Maui. No barco, drinks e salgadinhos à venda - quem quiser pode levar seu lanche também.

Píer de Ma'alea.

Assim que saímos do píer, já avistamos a primeira baleia, um pouco longe. O que a gente vê primeiro é o bafo/borrifo que ela solta na superfície ao respirar, e uma vez que você aprende a localizar esse borrifo, fica bem mais fácil treinar o olho pra achar mais baleias depois.

O borrifo da baleia.

Nem 10 minutos de passeio, um grupo enorme de baleias apareceu no horizonte. Eram uns 8 indivíduos - machos competindo pela atenção de uma fêmea. A movimentação na água era intensa, várias caudas mergulhando, bafo pra tudo quanto é lado, mas nenhuma delas saltou alto, apenas pequenas tentativas.

A lei manda que o barco fique a pelo menos 100 jardas (~90m) de distância das baleias quando as avista. Mas, claro, as baleias não conhecem lei, e algumas vezes a gente está no barco e elas é que se aproximam mais e mais. Nesse caso, a regra diz que deve-se desligar os motores, para evitar colisão. E aproveitar o momento.

No nosso passeio, isso aconteceu nos momentos finais. O barco em velocidade total, a caminho de volta do píer, e de repente uma baleia enorme aparece pra respirar a menos de 25m do barco. Todo mundo levou um susto - dos bons, mas ainda assim susto.

Esses círculos na superfície da água são as "pegadas" de 2 baleias. É como identificamos que acabaram de passar por ali - mesmo que não as tenhamos visto.

Enquanto as baleias dão o show delas no mar, os guias do passeio ficam no microfone comentando fatos e curiosidades sobre as jubartes, com bastante foco no que é conhecido da população havaiana desses cetáceos. Como o grupo de baleia que víamos estava bem agitado, os guias decidiram colocar na água um microfone, para ouvirmos a bagunça lá embaixo. Uma cantoria sem fim, mas não melódica; era uma conversa bem mais confusa entre as baleias, que dava a sensação de competição mesmo. Um barato!

Depois de 2h de passeio, o barco volta ao píer. Cada passageiro tem direito a um poster de baleia, e para buscá-lo você precisa ir até a lojinha da ONG - o que significa ser tentado ao consumo ajudar mais ao projeto.

Enfim, nós adoramos o passeio, e as sobrinhas amaram ver tão de perto a baleia. É uma oportunidade de ouro para aprender e entender porque quando lidamos com animais no ambiente deles, a imprevisibilidade é constante - e porque isso torna tudo muito mais divertido.

Tudo de bom sempre.

A bordo com as sobrinhas, e a ilha de Lana'i ao fundo.

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- Em todas as principais ilhas do Havaí, há passeios para avistagem de baleias durante o inverno. Em Maui, elas estão em maior número, então maiores as chances de vê-las se fizer um passeio lá.

Sexta Sub: bodas de açúcar

6 anos de mergulhos e emoções juntos, vivendo la dolce vita. :)

Parabéns pra nós! :)))))

 

(Foto tirada na sweet Wallis Island, dezembro passado.)

Em ritmo de Valentine's

Como não amar um país que tem esse logo publicitário? É praticamente uma declaração de amor ao Pacífico!

(E como se o país já não tivesse maravilhas suficientes para a gente se apaixonar por ele de qualquer jeito... e como se precisasse de algo mais para eu ser apaixonada por ele anyway... [suspiros em formato de coração]).

Amei.

Tudo de Pacifique sempre.

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- O por quê do logo (foto 24).

Dicas do Havaí by Malla

Só uma notinha rápida: dei uma organizada rápida na página de dicas do Havaí ali na aba de cima. Ainda falta organizar muuuuita coisa, colocar fotos, linkar outros blogs, etc. Diria que está uns 40% pronta. Mas por enquanto, acho que dá pra quebrar um galho pra quem chegar por aqui. Aos poucos vou ajeitando melhor, em ritmo de formiguinha, entre um e outro capítulo da tese de PhD.

Organizar coisas é também um bom momento para auto-crítica.  Só de olhar pra página de dicas havaianas, já percebi uma diferença abissal na quantidade de posts entre a Big Island e Maui, por exemplo. Detectado o problema, espero que comece a ser sanado - ou seja, bem provável que mais passeios e dicas de Maui e Kauai apareçam em breve. Stay tuned.

Tudo de aloha sempre.

No Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou

Para nos prepararmos para a viagem de dezembro pelo Pacífico Sul, nós pesquisamos por mais de 3 meses sobre cada local por onde passaríamos. Passeios, onde mergulhar, o que provar da culinária, etc. E buscando informações sobre Noumea, a dica principal da Silvia e de todos os guias que consultei era uma visita ao Centro Cultural Jean-Marie Tjibaou. De modo que assim que chegamos em Noumea, depois de mergulhar, fomos direto para o local.

O Centro Cultural Tjibaou leva esse nome em homenagem a Jean-Marie Tjibaou, líder kanak (povo melanésio que habita a Nova Caledônia) que lutou pela independência da Nova Caledônia. Apesar de pregar a não-violência, Tjibaou foi assassinado em 1989 por outro líder kanak. Como nome mais proeminente da cultura kanak, quando o governo francês decidiu construir na capital Noumea um Centro Cultural que valorizasse e divulgasse a cultura kanak, Tjibaou foi imediatamente lembrado. E o Centro Cultural foi então batizado com seu nome.

A influência européia na Nova Caledônia, entretanto, não se deixa esquecer. O Centro Cultural Tjibaou é acima de tudo uma obra de arte arquitetônica. Inspirado na forma das casas tradicionais kanaks, as cases, que são altíssimas, no design do prédio elas estão aparentemente "cortadas", para simbolizar a união das 2 culturas predominantes da Nova Caledônia: os kanaks e os franceses.

O Centro Cultural foi desenhado pelo arquiteto genovês Renzo Piano - o mesmo que bolou o Aeroporto de Kansai no Japão, o Centre Georges Pompidou em Paris e o prédio da Academia de Ciências da Califórnia. Premiado em 1998 com o "oscar" da arquitetura, o Prêmio Pritzker, Piano optou em Noumea pelo design arrojado todo feito em madeira (mas que nos dá de longe a sensação de metal) do Centro Cultural, homenageando e celebrando a própria cultura kanak, já que cada prédio do Centro Cultural lembra as cases formando uma "vila".

Maquete geral do Centro Cultural Tjibaou.

Exposição da maquete de construção do Centro Tjibaou. Abaixo, os desenhos originais de Renzo Piano viraram a decoração de uma das janelas da mesma sala.

É muito bacana. Mas num nível de bacanice que eu não esperava. Por mais que visse fotos, tinha uma idéia bem diferente do Centro - que seria mais um museu-galeria. É também um museu, mas não é só isso. Dentro do Tjibaou, cada case tem uma "função" diferente. Há bibliotecas, salas de cinema e anfiteatro, galerias de arte e registros históricos. Também há um jardim agradável e uma trilha dentro de um manguezal onde são indicadas algumas das principais plantas típicas da região.

Biblioteca com ênfase nas obras kanaks.

Além de uma tradicional case kanak mesmo, com as esculturas kanaks no jardim e tudo. Ali há apresentações tradicionais, exposições de arte, grupos de discussão, etc. A sensação que me deu foi de um espaço vivo, e isso foi o mais bacana.

Case tradicional kanak.

Detalhe decorativo do poste de sustentação dentro da case kanak.

Esculturas-totem kanaks no jardim. Os panos amarrados são ofertas, que ainda são tradicionalmente feitas na Nova Caledônia, principalmente nos vilarejos mais afastados. Ao visitar um desses locais, o visitante leva um pedaço de pano como agrado pela recepção da comunidade a ele.

Eu já tinha chegado a um dia e meio em Noumea, vinda de Fiji, mas foi só ali, naquele jardim de frente para a obra-prima da arquitetura, é que finalmente emocionadíssima me caiu a ficha: "sim, estou finalmente de frente ao monumento mais esperado da viagem, realizando um sonho."

Uma Malla (e a Silvia) no Centro Cultural Tjibaou, no momento em que a ficha caiu.

Passeamos uma tarde ensolarada inteira pelo Tjibaou, em ritmo de admiração total. O Centro fica há uns 10 minutos de carro do centro de Noumea, numa península de frente pro mar.

Visto de trás.

Do alto, a vista é ainda mais impressionante. Além da inspiração das cases, a forma como foram construídas à beira-mar no alto do morro lembra também os pinheiros que formam um paredão por boa parte do litoral da Nova Caledônia, como se fossem de longe um gráfico de sismos.

Não sei o quanto viagem minha na maionese é, mas acho que Piano no fundo uniu a inspiração cultural kanak à inspiração natural pinheirística ao redor numa só obra de arte. Extremamente harmônico com a paisagem e simplesmente inesquecível.

E, do alto de um morro lateral ao Centro Cultural, uma estátua de Jean-Marie Tjibaou, como a olhar de longe o movimento, lembra a todos que a cultura kanak poderia ser mais conhecida e apreciada.

Uma visita de sonho, para ficar marcada na memória.

Tudo de bom sempre.

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Para viajar mais...

- Uma entrevista com Emmanuel Kasarherou, diretor cultural do Centro Tjibaou, sobre detalhes dos jardins, da arquitetura e da cultura kanak.

- E pra não dizer que não falei das flores... ou melhor, do pênis. Os kanaks antepassados têm a tradição de decorar o pênis, como vários outros povos melanésios - fotos de diversos adornos típicos de pênis aqui. Há uma lenda na cultura kanak de que um gigante se apaixonou por uma deusa, e no processo de se relacionar com a moça, criou um vulcão e uma das passagens da barreira de coral em frente a Noumea com seu pênis. A escultura abaixo é em homenagem a tal lenda e fica exposta na área principal do Centro Cultural. :)

UPDATE: A Sibele deixou no twitter um link pra um artigo da revista Arquitextos muito bacana sobre a arquitetura do Centro Cultural Tjibaou. Muito legal! Valeu, Sibele!

Sexta Sub: mergulho em Noumea, Nova Caledônia

Quando estávamos planejando nossa viagem de dezembro passado, um dos pontos "obrigatórios" que queríamos visitar era a Nova Caledônia. Principalmente pelo fato de lá estar a maior laguna do mundo, com alguns dos corais mais impressionantes, mais extensos e mais biodiversos do planeta - patrimônio natural da UNESCO, vejam só. Mas também queríamos visitar nossa amiga Silvia, que fez parte da equipe de pesquisadores que fez o levantamento de espécies de coral do país para pleitear a tutela da UNESCO - e conseguiram, em 2008.

O ideal seria mergulhar com a Silvia, já que ela conhece simplesmente tudo dos corais da região. Mas o problema é que tínhamos pouco tempo em Noumea, capital do país e cidade onde ela mora, então seriam poucos mergulhos. Conseguimos marcar um domingo. E lá fomos nós.

Preparativos no píer para o mergulho com a l'école de plongée française - avec les bouteilles acier.

Como a Nova Caledônia é um território francês no sul do Pacífico, o mergulho segue a escola francesa: bandeira azul, tanques de aço (pesados demaaais!!). A Silvia organizou para a gente ir com um amigo dela chamado André, que tem uma escola de mergulho pequena chamada Go Plonge e faz mergulho à la carte. O barco era pequeno, mas dava pra se virar bem. E a um preço camarada, o que fez a diferença.

(Parênteses: aos interessados, há operadoras maiores em Noumea. Mas prepare o bolso: é caro fazer mergulho autônomo por lá.)

O primeiro point de mergulho foi no famoso Dumbéa Pass, que fica em frente a Noumea. Falando assim, "em frente a Noumea", parece que é pertíssimo, né? Pois foi aí que entendi porque o mergulho é caro. A travessia da laguna - a maior do mundo, lembram? - leva pelo menos uma hora de barco. O Dumbéa fica no limite da laguna, onde o mar aberto encontra a barreira de corais.

Um dos lados do cânion em Dumbéa.

Quando chegamos no Pass, o mar ao redor estava bem forte, e o barco balançava razoavelmente. Ondas nível surfe. Há entretanto uma área protegida do Pass, e foi ali que caímos na água. E que caída...

A primeira visão foi de um enorme cânion submerso - o Pass em si -, com paredões de corais enormes. Entre eles, os famosos corais fluorescentes da Nova Caledônia. Um cenário surreal. O mergulho é todo feito no paredão exterior da barreira, que tem uma diversidade de corais espetacular. Eu não sabia pra onde olhar, totalmente perdida e maravilhada que estava embaixo d'água. Simplesmente fenomenal.

Uma Malla no Dumbéa Pass.

Depois do Dumbéa Pass, o barco tomou o rumo de outro point, esse mais perto da cidade Noumea mesmo, dentro da laguna, há cerca de 20 minutos de barco. O point: Seche Croissant. Quando o barco para, você olha praquelas pedrinhas de nada aparecendo na superfície no meio do azul ciano e pensa: "que roubada". Mas não se engane: de acordo com a Silvia, é um dos pontos de maior densidade e diversidade de peixes da região - e vindo dela, esse veredito é o maior elogio possível e imaginável que um point de mergulho pode ter (ela é super-exigente com atividades subaquáticas).

(Pra vocês terem uma idéia, só íamos mergulhar lá nesta tarde de domingo com a Silvia. Mas o local debaixo d'água impressionou tanto, mas taaaaanto, que terminamos reorganizando nossos planos e esprememos mais uma manhã de mergulho inteiramente dedicada ao Seche - e mergulhamos mais duas vezes lá.)

Ostra gigante aberta entre os corais, no Seche.

Embaixo d'água, o Seche é realmente impressionante. Uma formação natural de coral, que é delimitada pela presença o naufrágio de um submergível e por onde formam-se pequenos corredores e antesalas naturais no fundo. Não há como explicar a quantidade de peixes diferentes a cada recanto do coral - além de moluscos, tubarões, tartarugas, etc. Várias espécies que eu nunca tinha visto na vida. Em vários momentos eu não sabia se olhava pro tubarão que dormia embaixo do coral ou pro cardume-muralha de cocorocas que passava cobrindo completamente o coral ou ainda se observava com mais atenção aquele grupo de peixes-cabra tentando se camuflar no fundo. Todos os sentidos ligados, o queixo caído. Simplesmente fenomenal. Vai com certeza entrar pra minha lista de melhores points de mergulho ever.

Mais um cardume do Seche...

A foto inicial do post, a "Sexta Sub" per se, foi tirada no Seche Croissant. Moving yellow wall, é como eu a chamo. Uma verdadeira obra de arte natural, deste verdadeiro museu de história natural vivo que é o mar da Nova Caledônia. Imperdível e inesquecível.

Fila pra camuflagem.

Tudo de sub sempre.

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- E no caminho de volta de Dumbéa, um grupo de golfinhos ainda apareceu pra nos fazer companhia no barco por alguns minutos. Alegria, alegria.

Vamos votar numa foto de São Paulo?

A cerveja Paulistânia fez um concurso para escolher a foto que ilustrará o rótulo da sua nova cerveja vermelha. O tema é "Seu olhar sobre São Paulo". Uma imagem da Marginal Pinheiros e Ponte Estaiada que André enviou ficou entre as 24 semifinalistas. A foto é esta aqui:

Para decidir o vencedor, agora rola uma votação online, via site da votação e Facebook. Para votar na foto do André, basta clicar aqui e rolar a página até aparecer a imagem acima. No facebook, basta dar um "curti/like" na foto dele dentro do álbum da cervejaria. [Dica: faça ambos.]

Dá pra votar uma vez por dia por IP, até dia 16 de fevereiro. Ou seja, um novo dia, um novo clique.

Justiça seja feita, todas as fotos ali estão muito boas. E, claro, cada um vota na que melhor lhe aprouver. Mas fica o pedido amigo: vote na foto do André. :P

Então... vamos votar?

Tudo de bom sempre.

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- Aos curiosos, a foto original é colorida, e foi enviada colorida ao concurso. Acho-a simplesmente sensacional, das minhas fotos prediletas da cidade, pela simpatia do skyline com o rio. Foi tirada num raríssimo dia de sol e sem poluição visível alguma, em que saímos para passear e fotografar.  É uma das imagens que me dá mais saudade da Paulicéia desvairada. :)