Uma Malla pelo Mundo

Sexta Sub: criopreservação de corais

Eis que me chegou no email esta semana via André uma notícia do UOL sobre criopreservação de corais. Ele me enviou o link por uma coincidência deliciosa: comentava em português sobre o trabalho da Mary Hagedorn, pesquisadora do Smithsonian e que divide o laboratório com o André aqui no Havaí. A pesquisa específica dela já foi comentada neste blog em 2009, quando entrevistei a Ginnie, sua técnica de laboratório.

Basicamente, Mary coordena um projeto enorme de criopreservação do esperma e de embriões de diversas espécies de corais pelo planeta. A idéia é formar um banco de espécies para preservar a biodiversidade coralina. Em tempos de mudanças climáticas, epidemias de branqueamento de coral e poluição sem fim, a proposta de ter um backup funcional é, além de ímpar (quem liga pra invertebrados?), muito preciosa. E Mary está conseguindo aos poucos, com obstinação, dedicação e muito sorriso - é das cientistas mais bacanas e simpáticas com quem já conversei. Oficialmente, ela é pesquisadora do Smithsonian, mas como afiliada da UH, sua "base" de pesquisa termina sendo aqui no Hawaii, assim como seu laboratório (e seu fofo cachorro Jasper). E ela não para de correr atrás do seu objetivo-mor: preservar a biodiversidade de corais do planeta, um pedacinho de recife de cada vez, bem na mentalidade formiguinha mesmo. Não é fácil criopreservar corais, a técnica para fazê-lo ainda precisa de diversos retoques, mas o time da Mary não se cansa, e vai no ritmo de passinhos angariando boas conquistas.

Mary e Ginnie em ação. Foto gentilmente cedida pela Ginnie.

A notícia do UOL falava sobre o banco já montado e armazenado da maior jóia em termos de biodiversidade marinha: a Grande Barreira de Corais Australiana. 70 milhões de espermatozóides e 22 bilhões de embriões, o que soa muito, mas não é tanto assim quando falamos sobre o mundo microscópico. Mas já é um excelente início, e que nos faz renovar a esperança num futuro ambientalmente mais bacana.

 Abaixo, deixo o vídeo das 3 pesquisadoras que criopreservaram os corais da barreira australiana:

Scientists Look to Cryogenics to Preserve Coral... by NewsLook

Inspirador, não?

Tudo de corais sempre.

O Havaí de "Os Descendentes"

Sábado à noite fomos ao cinema ver "Os Descendentes" ("The Descendants"), do Alexander Payne. Um filme que foi super-comentado aqui no Hawaii desde suas gravações, e agora ainda mais, depois dos prêmios no Golden Globe. E desde então, queria muito ver.

(Parênteses: as cenas internas foram feitas num galpão-estúdio improvisado (ex-Comp USA, hoje uma loja de automóveis) a um quarteirão de onde trabalho. Apesar de eu passar por lá todo dia - e pescoçar com força - não consegui esbarrar no meu ídolo-mor George Clooney, só vendo o entra e sai de vans e traillers e equipamentos. #mallaepicfail.)

Mas o detalhe: eu não sabia um "a" da história antes de ver. Não li sinopse, nem resenha, nem comentários. Absolutamente nada. Fui pro cinema apenas com: filmado no Havaí, com George Clooney. E olha, camaradas, que boa surpresa.

[ATENÇÃO: spoilers daqui pra frente!!!]

O discurso inicial de Clooney reflete palavra por palavra o que boa parte dos que moram aqui, os kama'ainas, têm vontade de comentar depois de ouvir pela enésima vez de algum conhecido: "ah, mas você mora no paraíso!":

"My friends on the mainland think just because I live in Hawai'i, I live in paradise. Like a permanent vacation - we're all just out here drinking mai-tais, shaking our hips, and catching waves. Are they nuts? How can they possibly think our families are less screwed up, our heart attacks and cancers are less fatal, our grief less devastating? Hell, I haven't been on a surfboard in 15 years. (...) Paradise. Paradise can go fuck itself." (Matt King, personagem de Clooney)

O filme já começa impactante, e o tom é o das letras miudinhas dos folhetos de turismo - ou melhor, o tom não está em folheto de turismo algum. Porque é de contraste, oposto à visão lugar-comum que o Havaí evoca naqueles que não vivem o cotidiano dentro da zona 808. O Havaí de "Os Descendentes" tem dias de chuva, cinzentos, sem o aloha spirit; é repleto de dilemas pessoais, de saúde, de família, de negócios; tem engarrafamento na H1, bullying na escola, briga por terra, Alzheimer. Não é um Havaí bonito de se ver. Mas é um Havaí necessário de se mostrar, de ser refletido, e que finalmente veio à tona.

"Os Descendentes" é um filme essencialmente triste, sobre a morte e os dilemas que ela traz. Sobre como as pessoas lidam com o luto, a saudade que virá. Seria um filme que poderia ser adaptado a qualquer lugar do planeta, certo? Talvez. Mas é aí que entra a beleza da história, pelo menos para mim.

Ao retratar todos esses dilemas e confusões usando como pano de fundo o Havaí, a escritora Kaui Hart Hemmings salpicou de nuances únicas do arquipélago os dilemas universais que todos temos como humanos. Ela enriqueceu a história com uma perspectiva até então jamais ouvida: o Havaí contemporâneo e paradoxal de quem vive aqui, mas não é "havaiano", não tem um certificado de ancestralidade do Reino do Havaí, os chamados haoles. O personagem Matt King sumariza bem essa faceta:

"Even though we're haole as shit and go to private schools and clubs and can't even speak pidgin, let alone Hawaiian, (...) we're still tied to this land."

A confusão de divisão de terras, fruto de uma lei recente é parte crucial da narrativa - a estória da família de King baseia-se na história real da família Robinson, que é dona da ilha de Ni'ihau, um caso que ainda é um imbroglio pro governo do estado. Há o eterno embate desenvolvimentista x conservacionista para transformar áreas perto da costa em resorts e afins.

Mas há também os detalhes. As músicas havaianas - incluindo um dos meus prediletos, Keola Beamer. O costume de deixar os sapatos na porta. A tranquilidade de não julgar as pessoas baseado apenas em seus looks, no filme explicitado na reunião entre primos no escritório de King - todos de chinelo, como manda a tradição em escritórios havaianos. (Já contei que os havaianos têm "chinelo de trabalhar" e "chinelo de festa"? Pois é.)

E há os mínimos detalhes. Talvez passem desapercebido às audiências pelo mundo, acostumadas ao Havaí dos folhetos. Mas foi nestes mínimos detalhes que o filme mais me tocou. Pelas nuances, pelo cuidado com cada recanto mostrado. A fala dos adolescentes carrega as gírias típicas daqui. Os personagens usam os termos coloquiais das ilhas - como o mainland, que postei acima, para designar os EUA continental, ou o uso burocrático do mahalo. King mora em Manoa, atrás da Universidade (dá pra ver claramente o prédio em que trabalhei em 2002 numa das cenas iniciais!), e sua filha estuda na Noelani. As casas que aparecem estão decoradas como as que vemos aqui, os personagens vestem aloha shirts, não camisas papagaiadas havaianas compradas em Waikiki. Mesmo quando a cena é filmada em Waikiki (quando as canoas havaianas estão treinando no Ala Wai), não é Waikiki que aparece: é o lado de lá do canal que é destacado, a cidade em si. Aliás, só me lembro de  uma cena do filme mostrar a Waikiki do cartão postal, porque a intenção é justamente se afastar do Havaí do turismo. Quando as cinzas da esposa são finalmente jogadas em Ala Moana, numa cerimônia familiar tocante a bordo de uma canoa havaiana com a tradicional oferta de leis (como se faz por aqui, aliás), a vista pro Diamond Head não é privilegiada, é apenas secundária. O que importa são as pessoas, a ohana.

Eu gostei do filme à beça. Chorei, ri, me emocionei, me diverti, refleti. Adorei ver finalmente nas entrelinhas da tela pedaços do Havaí que eu vejo e vivo no dia-a-dia: simples, com problemas e aporrinhações, mas também cheio de sorrisos e emoções. Um Havaí real e humano. O Havaí de "Os Descendentes" é o Havaí dos pequenos prazeres e desprazeres cotidianos que alimentam e reforçam o espírito de aloha real que transborda aos turistas enfim. É o não-paraíso. Afinal, o paraíso não existe, todos sabemos; somos nós que o construímos a cada dia, onde quer que nosso coração assim decida ser e chamar.

Tudo de bom sempre.

***********************

- Post dedicado à Viva. :)

- Do filme inteiro, reconheci mais de 95% das locações externas tanto em Oahu quanto no Kauai. As cenas de hospital, embora não devam ter sido gravadas dentro do Queen's, estavam perfeitas: eu me operei no Queen's em 2009, e o hospital por dentro é exatamente daquele jeito, nos mínimos detalhes, incluindo o avental dos pacientes e o design das plaquinhas. O único local que não reconheci mesmo foi o mais chave para a trama: a suposta "propriedade" de King, um cenário lindíssimo de praia e vale. Googlei. É na vida real parte do Kipu Ranch, na cidade de Lihue, no Kauai. Nunca fui, mas já entrou na lista para próxima viagem pra lá. :)

- Trailler oficial do filme.

- Estou na torcida pelo Oscar para "The Descendants", mas tenho noção de que na categoria "melhor ator", George Clooney terá páreo duro: achei Leonardo Di Caprio simplesmente superbo em "J. Edgar". Vamos ver...

UPDATE: A Karine avisou nos comentários que o Di Caprio não está concorrendo ao Oscar - era no Golden Globe que os dois estavam no mesmo páreo (para vocês verem como eu presto atenção em bastidores de cinema...). Então, agora é torcer pelo Clooney, yeah! \o/ (Mas uma pena, porque achei a atuação do Di Caprio em "J. Edgar" superior...)

- Aos curiosos, comentei antes por que vim parar aqui. E, apesar dos deadlines e da vida atropelando, de vez em quando eu tomo uns maitais e dou uns mergulhos à sombra do Diamond Head, pra lembrar que... bem, este é o paraíso que escolhi, afinal. ;)

Sexta Sub: a ostra e o vento

"Se o mar tem o coral
A estrela, o caramujo
Um galeão no lodo
Jogada num quintal
Enxuta, a concha guarda o mar
No seu estojo"

Este é talvez um dos versos que mais me tocam na minha música favorita do Chico Buarque, "A Ostra e o Vento". Que é também o nome do filme para o qual a música foi composta. Um filme que quase ninguém gostou à época que foi lançado em 97, que passou desapercebido pela maioria, mas pelo qual me apaixonei profundamente desde que o vi pela 1ª vez. Ainda suspiro lembrando algumas cenas, e principalmente, a trilha sonora de Wagner Tiso. De um lirismo belíssimo, o filme conta a história de uma adolescente que mora numa ilha isolada e que se apaixona... pelo vento. Um roteiro de poesia entranhada.

A menina é interpretada pela Leandra Leal de forma magistral. Há uma inocência de descoberta adolescente conflitante no olhar da atriz durante as cenas em que conversa e dança e namora o vento que são incríveis, e já diziam ali que Leandra Leal vinha pra brilhar (foi o primeiro filme da sua carreira). Não deve ter sido fácil se preparar pra contracenar com um "personagem" tão abstrato, e ela o faz de maneira angelical. É de arrepiar.

E por que me lembrei deste filme?

Porque estou num momento-ostra. Preocupada apenas em produzir uma pérola chamada tese de doutorado, fechada em mim mesma, lapidando e concentrando. Como no filme, requer interpretação acurada da protagonista. Enquanto escrevo, um oceano de idéias me arrebata em ondas de ânimo, reflexão e experimentalismo - turbilhão incessante. Um mar de dados lapidados dentro de uma ostra encadernada, eis a tese. E que uma hora será finalmente aberta, carregada pela maré até a praia, onde a ciência, vento arrebatador, poderoso e pra lá de apaixonante, finalmente a acolherá - e a espalhará.

"Ai, meu amor para sempre
Nunca me conceda descansar
Pai, o tempo vai virar
Meu pai, deixa me carregar o vento
Vento"

Tudo de (m)ar sempre.

*****************

- Os versos destacados são parte da letra de "A Ostra e o Vento", do Chico. Para quem quiser suspirar ouvindo a música, eis uma versão ao vivo. [Link com som.]

Ano Novo Chinês em Honolulu

Hoje se comemora o Ano Novo Chinês e como aqui no Havaí está um dos Chinatowns mais antigos dos Estados Unidos - o mais antigo é definitivamente o de San Francisco - decidi postar algumas fotos mostrando um pouco como é a festa por aqui.

Chinatown fica praticamente dentro do downtown Honolulu, e diferente da Chinatown de San Fran, não é uma área turística per se. Ali está o coração da comunidade chinesa do Havaí, com restaurantes bons (o Little Village é facilmente o melhor chinês da ilha) e mercados onde você encontra de tudo um pouco, bares descoladíssimos e muitas galerias de arte, mas, talvez pelo foco central do turismo do estado ser outro (praia-golfe-praia-Pearl Harbor-praia), o Chinatown fica esquecido nos roteiros, o que eu particularmente acho uma pena. O bairro tem recantos interessantes e fascinantes, basta ter paciência e vontade para procurar entre as barracas de verdura e legumes.

Os chineses chegaram no Havaí ainda no século XIX, para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Vieram em números tão grandes que se tornaram parte importante da população do estado e hoje há muita influência da cultura chinesa no Havaí.

Durante os festejos do Ano Novo Chinês (que duram uma semana), há diversos eventos, mas o mais aguardado deles, além dos fogos na noite de Ano Novo, é a Parada do Ano Novo. A comunidade do Chinatown é bem organizada e influente, e a Parada é a oportunidade para mostrar ao resto da população do Havaí um pouco desse lado chinês-havaiano.

A prefeitura fecha as principais ruas do Chinatown, monta diversos stands e a festa rola solta, em geral num fim de semana inteiro.

Como em todo festejo de Ano Novo Chinês, o mais marcante é a presença intensa do vermelho e dos dragões. A dança do dragão é o ponto alto da festa, e os dragões soltam fumaça e tudo.

Para dar sorte financeira, a tradição é colocar dinheiro na boca do dragão - e diz a lenda que se uma criança o faz, a sorte é melhor ainda. Então o que mais vemos são crianças oferecendo dinheiro ao dragão. É uma diversão.

(Algumas "crionças" também o fazem, just in case... :D )

Acredito que o dinheiro arrecadado pelos "dragões" seja convertido para os diversos projetos que a comunidade do Chinatown realiza. Ou melhor, espero. #polianafeelings.

Na Parada do Ano Novo Chinês, desfilam as personalidades mais conhecidas e/ou influentes do bairro, como empresários importantes ou a Miss Chinatown.

Muitos em trajes típicos, o que dá um teor folclórico extremamente legal à festa. Fora o colorido, que é um show à parte.

Como o Chinatown hoje em dia se tornou um ponto de encontro na realidade para todas as comunidades asiáticas do Havaí, esta diversidade cultural também aparece na Parada.

É claro, a Parada também é uma oportunidade de ouro para os políticos locais fazerem o seu comercial. A foto abaixo é do Prefeito de Honolulu, um figuraça super-energético e animado que está sempre inventando moda.

E esta é a Senadora que representa o estado em Washington.

A participação das crianças também é maciça, muito além do "pôr dinheiro na boca do dragão".

Elas tocam, desfilam, se vestem a caráter e se concentram na bagunça...

Enfim, é uma festa de rua muito bacana e animada, com vários quitutes típicos e uma variedade enorme de apresentações. Se você curte esse tipo de passeio e interação, não pode perder.

E Aloha Ano do Dragão para todos! :)

Tudo de bom sempre.

***********

P.S.: As fotos deste post foram tiradas no Ano Novo Chinês de 2011, ano passado. Este ano, estávamos em Maui quando a famosa Parada aconteceu.

Sexta Sub: baleia por todos os lados

Final de semana passada em Maui pudemos constatar algo fenomenal: neste ano, as baleias jubartes parecem estar em massa no Havaí. Não houve uma vez sequer que chegássemos perto da praia e não víssemos pelo menos um borrifo de uma delas passeando naquelas águas pacatas - e até nas nem tanto, já que em Ho'okipa, eram os surfistas, as ondas enormes e as baleias no horizonte. Deu até vontade de tentar uma vaga de "contadora de baleias"... :P

A sensação de "mais baleia" não é mera coincidência: os últimos dados do censo de jubartes ao redor das ilhas havaianas constatou um aumento populacional gradual, o que, para uma espécie na lista de ameaçados de extinção, é extremamente importante. No passado, acredita-se que havia muitas vezes mais jubartes nadando pelos mares do mundo que hoje. Vamos aguardar no final desta temporada de 2012 os dados coletados pelo pessoal do parque marinho.

Espero que estes números continuem crescendo. E, de quebra, as jubartes possam continuar nos dando belos espetáculos a cada inverno nas ilhas.

Tudo de bom sempre.

*************

- É, eu sei: uma semana sem post por aqui. Twitter às moscas. Facebook só na base do like rapidinho. Mas a coisa está russa pro meu lado laboratorial. As fotos e idéias pra posts futuros só acumulando, e eu sem poder efetivamente sentar em frente ao computador. Mas daqui a pouco eu começo a avalanche - espero... Aguardem cenas dos próximos capítulos. :)

Sexta Sub: rumo a Maui (de novo)

Pois é, mal cheguei de viagem e já estamos de mochila nas costas de novo. Mas desta vez, aqui pra pertinho, rumo à ilha vizinha de Maui, para uma visita de fim de semana. O passeio promete ser mais interessante desta vez, já que teremos companhia especialíssima: meu sogro e as duas sobrinhas do André que estão nos visitando. A casa cheia é garantia de muita animação e a viagem provavelmente será bem divertida.

A foto aí de cima foi tirada no jardim de corais que é Molokini, um dos points de snorkel mais fundamentais do Havaí, na costa de Maui. Que visitaremos de novo, se tudo correr como planejado. :)

Tudo de aloha sempre. Bom fim de semana a todos!

O sabor de Fiji - entre kokodas e samosas

Das diversas surpresas que tivemos durante nossa viagem à Fiji, a mais gostosa delas foi sem dúvida descobrir a (o?) Kokoda. Receita melanésia tradicionalíssima do país, é uma espécie de ceviche do Pacífico: feita com peixe branco marinado em limão e sal, em que depois se mistura tomate, cebola, coentro e pimentão picados (para quem quiser, pimenta também). O toque final é o banho de leite de côco em que a mistura toda é embebida, como se fosse uma sopa fria de peixe. Neste site tem uma boa receita de kokoda.

Kokoda do Uprising Beach Resort.

Em Fiji, comemos kokoda no resort em Pacific Harbor servido dentro do côco e com mandioca frita acompanhando. O sabor é maravilhoso, super-refrescante - o leite de côco dá realmente um toque especial e diferente ao "ceviche de Fiji". Às vezes a kokoda é servida "aberta", apenas sobre uma cama de folhas de alface. Achei mais divertido dentro do côco.

Mas, além da culinária melanésia, Fiji também tem uma população de ~35% descendentes de indianos, então a culinária tem grandes influências indianas. Nos shoppings em Suva, a praça de alimentação tem mais fast-foods indianos (com todo tipo de curry e naans imagináveis) que qualquer outra culinária, o que eu achei simplesmente uma delícia. No período em que estivemos em Fiji, me esbaldei comendo samosas todos os dias (comi a última no aeroporto de Nadi, já embarcando para Honolulu - samosa até o último minuto, hehehehe), enquanto André parecia não se cansar das diversas variantes de cordeiro com curry ou masala possíveis. Dá água na boca só de lembrar daqueles cheiros e sabores, afe!

Um dos váááários currys de carne de cordeiro com naan de alho da viagem. Esse aí, bem estilo PF, comido no restaurante Oasis, no Arts Village Center do Pacific Harbor. Hmmm, delícia!

Dentre as samosas, a mais memorável foi num boteco de beira de estrada chamado Neels, numa cidadezinha perto de Sigatoka. Descobrimos o lugar quando paramos num mercado para comprar água. Era quase meio-dia, e o estabelecimento pé-sujo do outro lado da rua parecia movimentado. Prestando mais atenção, percebemos que só os hindus locais em roupas tradicionais entravam lá, o que foi nossa dica para também entrar e testar. Valeu a intuição vajante: comi a melhor samosa da viagem ali. #Ficaadica

Tudo de bom sempre.

Parque nacional fijiano: Dunas de Sigatoka

A meio caminho entre Nadi e o Pacific Harbor, onde nos hospedamos na 1a etapa de nossa viagem a Fiji, fica um dos orgulhos dos fijianos: o Parque Nacional das Dunas de Sigatoka. Pelo Lonely Planet, uma das atrações naturais mais bacanas de Fiji - o que, num país com tantas ilhas paradisíacas e cachoeiras bacanas, deve ser realmente uma honra.

Eu adoro dunas, então quando li sobre a existência desse parque no nosso trajeto, asterisquei para uma paradinha. E foi com o espírito de "vamos ver qual é" que chegamos ao parque. De cara, tivemos que tomar uma decisão: fazer a trilha longa (2h ou mais) ou a curta (1h no máximo). Já era mais de 10 da manhã, o sol começava a ficar forte e nós queríamos curtir no mesmo dia outros pontos da Coral Coast, então decidimos fazer a trilha mais curta.

Vista do mirante.

A trilha começa com uma área de mata em subida, e você não vê sinal de duna por um bom tempo. Nem do mirante a gente acha que verá duna. Mas aí depois de uns 15 min de caminhada, você começa a descer, e aparecem as dunas.

Meu problema maior: não dava pra não se lembrar da minha experiência favorita em termos de dunas, os Lençóis Maranhenses. Em termos práticos, a duna em Fiji é quente à beça. A areia é mais escura e não há muito vento (pelo menos não no dia em que fomos). Ou seja, se você for de chinelo de dedo, como eu fui, terá que correr literalmente duna abaixo para não queimar o pé. Nos Lençóis Maranhenses, como é sabido, o vento constante torna a areia sempre fresquinha e dá pra andar com muito mais tranquilidade.

Em termos de magnitude, Sigatoka é praticamente uma microduna. O parque todo tem 650 hectares. Entretanto, pela formação advinda dos depósitos de um rio e pelos achados arqueológicos já revelados, principalmente da cultura melanésia local antepassada, Sigatoka se torna realmente mais importante que pela beleza natural em si.

Uma Malla em Sigatoka.

Depois da longa descida pela duna, chegamos na praia. Calor escaldante, mas você não pode nadar ali porque as ondas são Pipeline-style: formam tubos enormes. Dava pra perceber que o mar tinha uma corrente rasteira forte. O mar era mais árido que a duna e em nada lembra o mar da Fiji das revistas de turismo. Ainda assim, mar lindo.

Mas a brisa em si da praia já colabora um pouco com o calor. Depois de uma caminhada de uns 150m pela praia, atravessa-se uma área minúscula de vegetação de praia e a trilha já começa a voltar. E foi nesse trecho que eu, na verdade, comecei a curtir bastante o parque. Porque a gente passa por uma floresta de pandanas (Pandanus sp.), árvore típica das ilhas do Pacífico e que eu acho das mais diferentes e lindas.

Árvore de pandana, uma das minhas favoritas pelo sul do Pacífico.

A trilha continua em subida até a volta à entrada do parque, passando por árvores de mogno e todo o calor que você sentiu andando na areia se dissipa em meio ao fresquinho da floresta. Ou seja, a trilha é bem balanceada, pensada para o conforto do turista. Achei bacana.

Na entrada do parque há diversas informações sobre o local e uma pequena exposição dos artefatos arqueológicos encontrados ali. Há também uns bancos que servem para piquenique. Vale a parada, mas se você tiver esse tempo. Ou tiver interesse arqueológico.

Entrada do parque.

Mas como duna em si, achei ok, não muito impressionante. Talvez a trilha maior seja mais interessante, mas ficou pra próxima. :P

Tudo de areia sempre.